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오늘 쉬는 관계로 미친척하고 사포질을 했습니다.

연마기하나 충전해서 쓸 수 있는 것으로 사고 싶다는 생각이 굴뚝같네요.


일단 손 사포로 열심히 했지만 완성도가 떨어지네요.

시트지로 마감할 생각입니다. 아버지의 에어브러시를 빌려서 도색할 생각도 했었는데 사포질하다가 스크래치가 너무 발생할 것 같아서....


거푸집을 만들고 작업하려다가 그냥 작업한게 타격이 크네요.


역시 아이티 분야 알고 있는 공식( 돈과 완성도는 비례한다.)이 맞아 떨이지는....



펜앤프리 펜마우스엔 치명적인 단점이 존재합니다.

칼리브레이션이 그것인데. 칼리브레이션정보가 제대로 저장이 안되는 건지 이상하게 켜기만 하면 칼리브레이션 정보와 센서 위치정보가 초기화가 되는 것 같습니다.


좀 뭐라고 해야하나...


어쨋든 시연 동영상 하나 올려 봅니다.

리눅스 쪽에서 사용이 가능하고 드라이버 소스만 있다면 오드로이드T에 연결해서 정전멀티터치와 펜입력을 사용하면 좋을 것 같습니다.

펜입력이 우선이 되어 펜입력 신호가 있으면 멀티터치 신호를 무시하는 식으로 해서 필기입력도 아름답게.. 멀티 터치도 사용가능하게 이러면 참 좋을텐데 말이죠.


뭐 오드로이드T는.. 이미 개조할 방향이 정해져 있고 빔프로젝트도 구입하려고 하고 있기 때문에 한동안은 도전 못하겠지만 말이죠.


(윈도우에서 스타일러스 펜 지원이 설치되어 있으면 자동으로 기본 인식하는 것을 볼 때 아마도 리눅스쪽에서도 정식적이지는 않지만 지원할 가능성은 존재합니다. hid쪽으로 잡히는 것 같은데... 문제는 칼리블레이션과 센서 위치설정이 있기는 한데 이부분은 공개된 소스만 존재한다면 해결이 가능한 문제고요.)




시온의전설

2010.05.05 16:39:28
*.253.144.155

와우...  저도 이번에... 오드로이드 T 나오면 이쁜 케이스를 만들어 보고 싶은데 작업 과정좀 부탁 드립니다.

도찬구

2010.05.07 11:42:37
*.206.140.154

보실 지 모르지만 열심히 쳐 보았습니다.

그리고 오드로이드-T의 경우 다른 작업을 할 것이기 때문에 케이스 작업을 하지 않을 겁니다.
100보드의 경우엔 케이스 작업을 할 생각이지만, 이 번엔 알류미늄을 가지고 작업할 생각입니다.
가방에 대충 집어 넣어도 문제가 없을 정도로 만들 생각이고 무게 문제로 인해서 알류미늄으로 갈 생각입니다. 물론 마감작업에 퍼티를 사용할 수도 있지만.. 도움이 되실 지는 모르겠네요.

우선 아이디어패드라고 제가 명명한 개조품은 작업과정을 남겨놓은 것이 없습니다. DSLR을 판 후에 사진 찍는 것이 재미가 없어져서 작업과정을 남기지 않았습니다. 그리고 퍼티작업을 해 보시면 아시겠지만 중간에 사진 찍기가 힘듭니다. 그런 의미에서 말로 퍼티작업에 대해 설명해 보도록 하겠습니다.

일단 에폭시 퍼티에는 여러 종류가 있습니다. 게다가 퍼티는 더 많은 종류가 있습니다. 자기의 손에 맞고 작업에 맞는 파티를 사용하는 것이 좋은데 저는 보통 아이티기기의 케이스 작업등은 에폭시 파티를 애용하는 편입니다. 에폭시 퍼티의 장점은 부도체라는 것과 강도대비 무게, 빠른 형태 고정입니다.

부도체는 다들 아시겠지요? 전기가 흐르지 않는 물체라는 뜻 답게 아이티기기의 작업에 유용합니다. (뭐 때에 따라서 에폭시 수지에 별도의 첨가물을 넣어서 문제가 될 수도 있지만 그런제품은 에폭시 수지 형태로 나오기 때문에 퍼티에서는 없을 겁니다.)

강도대비 무게는 사실 상 무게에 초점이 맞은 얘기입니다. 강도가 아주 강하거나 한 것은 아니기 때문에 지탱이 필요하거나 피로도가 높은 위치에 사용하는 것은 좋지 않습니다. 저는 보통 에폭시퍼티의 사용은 외형다듬기에 사용합니다. 뼈대등은 별도의 재료가 필요하겠죠.

저는 일반적으로 뼈대 작업은 값이 싸면서 가벼운 아크릴을 많이 사용합니다. 아크릴은 값이 싸고 형태 변경에 용이한 부분이 많습니다. 다만 기본적인 형태에 대해 이해가 필요한 부분이 있고 에폭시퍼티를 사용하기 위해서 선작업에 사포를 통한 전 처리 과정이 필요한 것은 인지하는 것이 좋습니다. 

사포를 이용해서 일부러 스크래치를 내지 않은 아크릴에 표면작업으로 에폭시를 쓰게 되면 최악의 경우 아크릴과 분리된 에폭시와 조우하게 됩니다. 되도록 미끌거리는 재질과의 접합시에는 사포질은 기본임을 인식하는 것이 좋습니다.
에폭시의 접착성은 미끄러운 재질과는 상성이 맞지 않음을 인지하시기 바랍니다.

이번 작업에는 사실상 별도의 뼈대 작업이라고 할만한 것이 없었습니다. 다만 기존의 본체의 변형에 연결부위의 미관상의 문제로 마감 작업만이 필요하도록 처음부터 생각하고 작업을 하였습니다. 상판의 경우에  약간의 별도 작업을 통해서 LCD케이블의 연결을 용이하게 약간의 개조를 하였으나 완성 상태에서는 파악이 불가능할 정도 입니다.

상판과 하판의 연결을 하고 빈 공간을 메우는 역할로 퍼티를 이용하였습니다. 안정성이나 변형을 생각해서 쉽게 굳는 퍼티를 이용했기 때문에 최종 마감은 수작업을 통해서 사포질로 마무리했습니다. 하지만 좀 천천히 굳는 퍼티를 이용할 경우엔 지점토혹은 찰흙용 칼을 이용하는 것을 추천드립니다.

처음부터 필요부위를 딱 맞추는 것은 왠만한 실력으로는 불가능합니다. 원하는 크기보다 좀더 크게 기본 형태를 잡고 찰흙용 칼 등으로 필요없는 부분을 제거하는 식이 여러므로 좋습니다. 뭐 천천히 굳는 대부분의 퍼티는 수축율이 높아서 완성 후에 형태의 변형이 올 수 있으므로 지지될 재료에 따라 퍼티의 선택에 신경을 써야 합니다. 또한 퍼티는 작업시에 화학적인 반응열이 발생합니다. 때문에 이를 버틸 수 없을 정도의 무른 재료의 사용은 형태에 변형이 올 수 있습니다. 되도록 뼈대는 금속을 지향하지만 불가능할 경우엔 두께가 두꺼운 것을 이용해서 변형을 최소화 하는 것이 중요합니다.

빠른 고착화 퍼티를 사용할 경우엔 적은 양으로 작업할 것을 권합니다. 만약 많은 양으로 작업할 경우엔 예상치 못한 발열로 인해 작업물의 손상이나 원하는 형태의 구현이 불가능할 수 있습니다. 되도록이면 이럴 경우엔 후 사포 작업을 생각하시고 작업하시는 것이 좋을 것으로 보입니다. 연마기나 조각드릴이 있으신 분은 좀 더 변하게 작업하실 수 있으리라 믿지만.. 세상일이 쉬운게 없듯이 연마기나 조각 드릴로 해결이 안되는 경우도 많습니다. 
저는 사포질이 재미있어서 사포질을 주로 하지만... 한번 하고 나면 온몸이 쑤실 정도로 해서 정신을 못 차리는 경우가 많습니다.

폼텍스나 아크릴을 잘 다루시는 분은 폼텍스나 아크릴로 거푸집을 만들고 거푸집에 바세린이나 로션 등을 바른 후에 퍼티를 이용하면 굳이 사포질을 하지 않고도 매끄러운 면을 가진 면이나 연결부를 만드는데 편리합니다.  아무래도 손으로 작업하는 것보다는 거푸집이 완성도가 높고 편리합니다. 다만 생각해야 할 부분이 많고 거푸집을 걷어내면서 거푸집을 그냥 버리는 것이 좀 많이 아깝게 느껴질 수 있습니다.(랩을 이용한 방법도 있는데 3m의 접착제 중에 임시 공정용 75 였던 것으로 기억하는데 아크릴에 75를 뿌리고 랩을 씌운 후에 거푸집으로 이용할 수도 있습니다. 가장 완성도가 높게 형태가 완성되지만 들어가는 노력과 시간에 비해 졸작이 만들어 질 수도 있습니다. 보통 에폭시 수지를 이용한 작업에 많이 사용되지만.. 글쎄요 에폭시 수지로 작업하실 정도의 분은 이 글을 읽지 않겠죠. ㅋㅋ)

대충 에폭시 작업에 대해 설명했는데.. 생각보다 내용이 많네요. 많이 알려 드리고 싶지만 저도 고수는 아니라서 더 좋은 팁은 드릴 수가 없네요. 

그럼 화이팅
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